Se entiende muy bien y se consigue ese efecto que se ven en tantas fotos, se puede tomar como base para realizar modificaciones y mejorar las fotos.

<a href=”http://veerle.duoh.com/blog/comments/photoshop_vintage_effect”>http://veerle.duoh.com/</a>

Se pega el tutorial aquí para verlo directamente:

Back in October I took this photo, in front of our house. A cool scene, bright colors and a double rainbow. After seeing this picture on my Flickr page, I received an e-mail from Marco who asked me about the post process of this image. Now here is my answer…

Choose your image carefully

First of all I need to mention that some pictures are better suitable than others. It’s a good thing to experiment a lot and find out if the result is to your liking. Btw, not all settings I suggest are written in stone. Sometimes you discover the best effect by accident. How it looks good for you also boils down to personal preference. Let’s take this picture as an example and create this same effect.

Add contrast and saturation

Place the image in a separate layer. In the Layers palette click the adjustment layers menu icon and select “Brightness/Contrast“. Check the preview option so you see the direct result. Set the Contrast to +20. Hit OK. Click the adjustment layers menu icon again and select “Hue/Saturation“. Set the Saturation to +20. Hit OK.

Adjust curves

Add another adjustement layer. This time choose “Curves…“. Select the Red channel and make sure the edit points icon is selected. Change the curve line a bit as show in the image above.

Select Green from the Channel dropdown menu and adjust the curve as shown in the image above.

Now select Blue from the Channel dropdown menu and adjust the curve as shown in the image above.

Add Vignette effect

Select the layer with your photo and go to the Filter menu and select “Convert for Smart Filters“. Doing this means you can apply filters to the photo while leaving your original in tact. First you’ll get a message that says the layer will be converted into a smart object. Click OK. With this approach you’ll be able to adjust the filters you’ve applied at any time. These Smart Filters work a bit like Adjustments layers but then with filter effects.

Now go to the Filter menu and select Distort > Lens Correction. In the Vignette option set the amount to -100 and the midpoint to +50. Hit the OK button. You’ll see the Smart Filter appear below the layer. Double clicking this will open the Lens Correction filter options again where you can adjust anything you want. Double clicking the slider icon on the right will give you the option to adjust the layer mode and the transparency of the effect on the layer. Set the value to 70%. Now that’s pretty neat stuff if you ask me

Add some Colorisation

Your photo should look pretty dramatic right now with a lot of contrast. Now we’ll tone it all down again, but of course with a special effect to make it look like an old photo. In the Layers palette click the adjustment layers menu icon again and select “Hue/Saturation“. Check the Colorize option in the bottom right corner as well as Preview. Drag the sliders until you get a bit of a sepia duo tone effect on your photo just as shown in the picture above. Change the opacity of this adjustement layer to 50%.

The final touch

You could say OK we’re done, but there is one little accent that our photo needs to give that real vintage touch. These photos always have some pinkish glow as if colors are faded from the sun. Therefor click the adjustment layers menu icon in the Layers palette again and select “Solid Color“. Select a very bright hot pink magenta color and click OK. Change the opacity of the layer to 5%. That’s it. Now you should have a vintage photo.

Before and after

Here is another example:

Make sure you experiment with the settings of these adjustement layers and filters. Like I said before the outcome differs a lot on the chosen image and also on the settings. My apologies to Marco that it took some time to bring this online. Hope you enjoyed this tutorial and learned a few things again

¿Quieres saber como hacerlo? a continuación…

¿Qué preparar antes de fotografiar?

Resumen:

• Cámara
• Objetivo
• Flash externo (uno o varios) o el de la cámara
• Tripode
• Cenicero
• Cigarro (o líquido similar)
• Cartulina negra
• Shoot (o cartón con el mismo objetivo)
• Un lugar con poca ventilación

Necesitamos nuestra cámara, puedes probar con una compacta pero siempre dará mejores resultados una cámara reflex.

El objetivo puede ser corto o medio, el que mejor se ajuste a la distancia que estamos trabajando con un 55mm nos bastará para conseguir los resultados esperados.

Un tripode, siempre que hagamos trabajitos en nuestra casa o estudio y los elementos que manejamos no se desplazaran con frecuencia es mejor utilizar tripode, así además podremos trabajar con menor ISO (ruido) y podremos manejar mejor la escena a nuestro atonjo como por ejemplo aumentando el tiempo de exposición si es necesario obteniendo siempre los mejores resultados.

Cenicero, si no queremos tener que recoger todas las cenizas que quedan al final de la sesión, lo mejor es utilizar un cenicero o similar donde poner el cigarro.

Un cigarro, en realidad podemos utilizar cualquier objeto inflamable, pero que no sea explosivo por favor, no me hago responsable de malos usos. En este caso lo más fácil de obtener y que ofrece mejor resultados sería un cigarro, eso no quita que podamos utilizar por ejemplo una barrita de incienso. Mejor no utilizar cerillas, porque su vida es muy corta y el humo que producen escaso y efimero.

La cartulina negra la utilizaremos como fondo para realizar la fotografía, con el podremos obtener un fondo uniforme y difuso con el que trabajar. Conveniente dejarlo a una distancia mínima de 30 cm para conseguir que sea difuso.

Un Shoot para los que no estén habituados a la jerga strobist es simplemente un tunel que colocarle a nuestro flash para dirigir toda la luz en una única dirección controlada y fija. Lo más importante que obtenemos con este artefacto es evitar contaminación al resto de elementos de la escena, como por ejemplo nuestro fondo de cartulina negra o nuestra cámara que podría captar el haz de luz que emite el flash. En caso de no saber hacerlo o cualquier otra circunstancia también vale dos cartulinas una a cada lado del flash para evitar emisión a la cámara como al fondo.

Un lugar con poca ventilación, lo que queremos es controlar la emisión del humo que se produzca, evitaremos por tanto hacerlo al aire libre ya que las corrientes aunque mínimas puede provocar que el humo desaparezca al instante, robandonos nuestra fotografía. Para ello buscar una habitación con la ventana abierta y la puerta también, después podremos abrir un poco para crear cierta corriente lateral para que el humo no se condense en la misma posición y nos cree formas que poder fotografíar.

¿Qué parametros utilizo en la cámara?

Diafragma

Bien para obtener unas buenas fotografías con nitidez en mayor campo utilizaremos un diagragma cerrado, por ejemplo un f8. Con un diafragma mayor podrás obtener mayor campo de nítidez pero mayor luz recuerdalo. Conviene no utilizar exceder el diafragma f11 ya que a partir de ese diafragma se distorsiona la luz por cómo se construyen las lentes y contribuyen a perder calidad en la fotografía pero mucho mayor campo de visión. Aunque con este tipo de fotografía podemos también utilizar un diafragma menor, por ejemplo f5.6, así lograremos difuminar aún más nuestro fondo.

Tiempo de exposición

El tiempo de exposición vendrá dado también por el flash y tu cámara. Debemos utilizar el mínimo tiempo de exposición que podamos para congelar todo lo que podamos el instante. Los flash tiene un límite de sincronización, lo más común es que sea un 1/200, consulta los manuales de tu cámara o pon el flash de tu cámara y mira el tiempo de exposición máximo que permite, ese será el valor que podrás utilizar. Este valor podremos variarlo para conseguir captar más luz ambiente en caso necesario pasando por tanto por ejemplo a un 1/80 o 1/100 así podremos tener más iluminación ambiental del humo en cuestión.

ISO

Lo mejor como siempre, tener el ISO más bajo posible, pero elevando el ISO tendrás más luz y más margen de trabajo con la luz pero mi opinión es que utilices el ISO más bajo, te lo agradecerán tus fotografias.

Enfoque

Está parte es importante ya que con ello ganaremos tiempo para realizar las tomas. Sería muy conveniente poder utilizar enfoque manual, si tu cámara la lleva activala. Para poder enfocar bien y no tener que jugar con el en el visor puedes utilizar un objeto con el que posicionarlo en el lugar donde se eleva el humo con el objetivo de que el autofocus haga todo el trabajo, después lo que hacemos es dejarlo en manual el autofocus, así cada vez que hagamos una foto tendremos el mismo enfoque fijo deseado.

El objeto te puede valer cualquier cosa, puedes utilizar por ejemplo una cucharilla o si no dispone, tu propio dedo te vale. Con esta acción la cámara solo tendrá que abrir la cortinilla y a captar la imagen sin perder tiempo en enfocar y podrás sincronizar la caida con pulsar el botón de disparo.

Formato

Procurar sacar, si puede vuestra cámara, en formato RAW eso nos permitirá jugar con ventaja a la hora de editar después las fotografías tomadas y ajustar la exposición unos puntos sin perder nada de calidad.

¿Como hago foto?

Pues bien, ahora que tenemos los elementos y nuestra cámara configurada debemos poner los elementos en su lugar.

El esquema de la escena sería el siguiente:
En el fondo colocaremos la cartulina negra, justo delante posicionaremos el cenicero con el cigarro a una altura que permita elevarse el humo y que quede en el encuadre de la cartulina.

El flash lo situaremos en un lateral de la escena a la misma altura y linea del cigarro y cenicero. Le colocaremos el shoot o las cartulinas en su defecto. El flash lo pondremos en tele para centrar aún más el haz de luz y apuntaremos directamente al humo que produzca nuestro cigarro. Como consejo podemos mirar desde el cenicero hacia el flash y comprobar que vemos la antorcha por el cual se emite la luz del flash, así sabremos que está centrado.

La posición de la cámara es justo delante del fondo y el cenicero con el cigarro a mayor altura que este porque lo que queremos captar es el humo y no el cenicero o el cigarro.

Ya solo nos queda prender el cigarro y esperar que se consuma, si no eres fumador no es díficil encenderlo, pero cuidado no te vayas a dar por fumar lo nuestro es la fotografía. A los que son fumadores, no hay más que enseñar con el cigarro. Sólo queda que vaya consumiendose el pitillo y que se eleve el humo.

Cuando vaya subiendo el humo si queremos variar las figuras que obtenemos abrir un poco la puerta o con la misma mano con suavidad ejercer alguna corriente suave para cortar el humo y crear remolinos que fotografíar.

Si todo se ha realizado correctamente y no hace falta hacer ningún reajuste de luz en la cámara empezaremos a obtener en nuestra LCD algunas buenas tomas. Veremos poco en realidad, no os preocupeis, después en el ordenador lo mejoraremos y sacaremos ese humo que notais.

Ya tengo las fotos ¿pero que hago con ellas?

Ahora toca sacar las figuras de humo de nuestra fotos, ya hemos dicho que las que hemos fotografiado no sacan toda la textura que tienes ni las figuras que realizan, ahora en esta parte lo realizaremos, para ello utilizaremos el ordenador y el programa de retoque fotografico favoritos. Los pasos son similares en la mayoría de ellos no nos importa que programa sea.

Lo primero que haremos si disparamos las fotos en RAW es realizar los ajustes normales de nuestras fotos. Ajustaremos los negros, tonos medios, la exposición, brillo y contraste de forma que destaquemos un poco más nuestro humo.

Ahora el misterio de esta fotografía es utilizar la funicón invertir con lo que nuestro fondo negro se convertirá en blanco y nuestro humo en un tono marrón.

Pues bien, ya parece que se nota esa textura del humo que pretendemos pero no hay que detenerse con esto. Borraremos algunas manchas o motas de humo que pueden aparecer en la fotografía con el fin de que esté lo más limpia posible.

Ahora lo que haremos es colorear ese humo con ese tono tan poco estetico. Utilizaremos para ello la herramienta de balance de color con el que ajustaremos a nuestro antojo el color que tomará finalmente el humo, si podemos utlizar gradientes de varios colores los efectos puden ser más sorprendentes.

En caso necesario o que queremos el fondo en negro, podemos invertir de nuevo la imagen y volver a colorear con el balance de color el humo con el tono que deseemos.

¿Que efectos se pueden obtener?

Podemos obtener figuras de todo tipo, algunos con muchos remolinos provocados por alguna corriete de aire. Efecto de llama cuando casi no hay corriente de aire, pero las figuras pueden ser infinitas y los colores que adaptemos son igualmente variados con los que las fotos finales pueden ser múltiples, además podemos lograr aún más efectos agregando más fuentes de humo, así las figuras se entrelazaran ganando elementos en nuestras fotografías.

¿Necesitas inspiración?

Si necesitais algun ejemplo como inspiración aquí algunas galerías de fotografias:

Galería 1
Galería 2

Espero que os haya gustado, y ante cualquier duda, consejo, crítica o sugerencia no duden en comentar este artículo. Saludos y hasta la próxima.

¿Quieres saber como hacerlo? a continuación…

¿Qué preparar antes de fotografiar?

Resumen:

• Cámara
• Objetivo
• Flash externo (uno o varios) o el de la cámara
• Tripode
• Plato
• Cuenta-gotas
• Agua (o líquido similar)

Necesitamos nuestra cámara, puedes probar con una compacta pero será una tarea sufrida. Lo recomendable es una reflex.

El objetivo, si se trata de una reflex, si dispones de un macro obtendrás los mejores resultados. Si no dispones de él utilizado uno medio, por ejemplo a 55mm o teleobjetivo, así podrás estar lejos para evitar salpicaduras en vuestra cámara.

Ya que vamos a realizar tomas que requieren bastante luz debido a la diafragma que utilizaremos y la velocidad baja que necesitamos se requiere al menos de un flash, si dispone de más podrás aplicar, además, técnicas strobistas a tu gota. Con uno es suficiente, el de la cámara puedes obtener resultados pero estarás más limitado.

Para obtener los mejores resultados sería conveniente un tripode con el fin de obtener el menor movimiento en las tomas y el efecto salga nítido.

Necesitaras un plato con el que impactar la gota y poder echar algo de agua para obtener diferentes efectos, claro está te vale cualquier otro recipiente. Ten en cuenta que no necesitarás mucha agua, así que un plato es más que suficiente.

Un cuenta-gotas, para poder obtener una cantidad mínima de agua calculada. Lo mejor sería construirse algun cuenta-gotas que lanzará a intervalos constantes una gota con el fin de solamente centrarte en la sincronización de tu cámara y el impacto de la gota. Pero obtendrás igualmente resultados con tu cuenta-gotas en una mano y tu cámara en la otra. Si tienes ayudante puedes ahorrar la tarea del cuenta-gotas.

¿Qué parametros utilizo en la cámara?

Diafragma

Bien para obtener unas buenas fotografías con nitidez en mayor campo utilizaremos un diagragma cerrado, por ejemplo un f8. Con un diafragma mayor podrás obtener mayor campo de nítidez pero mayor luz recuerdalo. Conviene no utilizar exceder el diafragma f11 ya que a partir de ese diafragma se distorsiona la luz por cómo se construyen las lentes y contribuyen a perder calidad en la fotografía pero mucho mayor campo de visión.

Tiempo de exposición

El tiempo de exposición vendrá dado también por el flash y tu cámara. Debemos utilizar el mínimo tiempo de exposición que podamos para congelar todo lo que podamos el instante. Los flash tiene un límite de sincronización, lo más común es que sea un 1/200, consulta los manuales de tu cámara o pon el flash de tu cámara y mira el tiempo de exposición máximo que permite, ese será el valor que podrás utilizar.

ISO

Lo mejor como siempre, tener el ISO más bajo posible, pero elevando el ISO tendrás más luz y más margen de trabajo con la luz pero mi opinión es que utilices el ISO más bajo, te lo agradecerán tus fotografias.

Enfoque

Está parte es importante ya que con ello ganaremos tiempo para realizar las tomas. Sería muy conveniente poder utilizar enfoque manual, si tu cámara la lleva activala. Para poder enfocar bien y no tener que jugar con el en el visor puedes utilizar un objeto en el punto donde dejarás caer una gota y enfocar en automatico, cuando esté enfocado y sin mover la cámara posicionarlo en manual.

El objeto te puede valer cualquier cosa, puedes utilizar por ejemplo una cucharilla o si no dispone, tu propio dedo te vale. Con esta acción la cámara solo tendrá que abrir la cortinilla y a captar la imagen sin perder tiempo en enfocar y podrás sincronizar la caida con pulsar el botón de disparo.

¿Como hago foto?

Ahora empezaremos el trabajo de verdad. Primero obtendremos una toma de prueba, con el fin de comprobar si está correctamente expuesta y se tiene la luz suficiente, para ello sin realizar nada más saca una foto del plazo. Si sale muy oscura primero eleva la potencia de tu flash, ese que hemos puesto externo.

Si tu flash es propio tendrás que jugar los valores de diafragma y tiempo de exposición, pero ten en cuenta dos cosas, si elevas el tiempo perderás el efecto de congelación del choque y si abres el diafragma perderás zona nítida y puede que te salga en la parte borrosa.

Como te digo lo mejor es disparar con algun flash externo con disparadores tipo triggers. Si te son desconocido deberias de consultar las técnicas de strobist.

La posición del flash puede tenerla en un lateral así podrás sacarle la textura a este efecto de agua. Si puedes tener dos flashes prueba una iluminación cruzada, un flash a cada lado ganarás aún más textura.

Una vez tomada la foto de prueba tendrás que armarte de paciencia aunque se obtienen resultados antes de lo que se espera, no te desesperés si en los primeros intentos no “cazas” ninguna.

Tendremos que elevar el cuenta-gotas y calcular donde cae y corregir la posición a donde hemos enfocado.
Cuando ya hemos coordinado donde cae, calcularemos nosotros mismos cuando pulsar el botón de disparo, prueba varias veces.

Consejo: puedes utilizar el recurso de tu cámara de disparo en ráfaga, con el obtendrás varias tomas en muy poco tiempo. Dependiendo de tu cámara permitirá más o menos, por ejemplo la que yo he utilizado toma 3 disparos en el mismo segundo, así podrás reducir el tiempo de sincronización con la caída y alguna de ellas obtendrás tu preciada fotografia.

El mecanismo es algo manual pero rapidamente entenderás la ideas y una buena foto. Si dispone de algun artilugio para que caigan de forma automatica y a intervalos fijos pues solo tendrás que fijarte en la cámara, mucho más sencillo y rápido.

¿Que efectos se pueden obtener?

Podemos conseguir principalmente dos tipos de efectos:

Forma de corona: hay que utilizar poca agua o ninguna. Cuanta menos agua, en la mayorí de las ocasiones genera más corona.
Gota en suspensión: hay que utilizar más cantidad de agua, y elevar el punto de caida. A más distancia mayor será la caída.

Consejos finales

En estas tomas lo más probable es que no hayas podido obtener la toma con solamente la caída así que prepara la toma para poder recortarla más tarde facilmente y tener espacio suficiente para trabajar, aquí los megapixeles si que se notarán. Si tienes más megapixeles tu imagen es mucho mayor (ten en cuenta que no obtienes más calidad, eso lo dá la cámara) y podrás recortar la imagen para obtener una imagen sin por ejemplo el plato.

¿Necesitas inspiración?

Si aparte de las fotos que se muestran en este tutorial no son suficiente existen miles de fotografías con las que inspirarte. Algunas galerías son las siguientes:

Galería 1
Galería 2
Galería 3
Búsqueda en Flickr

Espero que les haya resultado de utilidad y puedan obtener buenos resultados como los mostrados en este tutorial que fueron la aplicación de estos consejos que os redacto. Si tienen alguna duda, crítica, consejo o agradecimiento comenten.

Preparativos previos.

Como para cualquier otro proyecto debemos contar con todos los elementos necesario para fotografíar. Esto incluye la cámara con su memoria, a ser posible con capacidad para toda la sesión, ya que en prinicipio podemos pasar un buen rato echando fotos conviene no venirnos sin esa foto de última hora que siempre nos surge y quedarnos sin ella por culpa de la memoria.

Los obejtivos de nuestra cámara, siempre llevar uno corto gran angular y un teleobjetivo. Por ejemplo los más corrientes 18-55mm y un 55-200mm y algunos más por encima. Apuntar también el parasol del objetivo para eliminar la luz parásita.

También sería recomendable en los objetivos algun filtro UV por lo menos ya que trataremos directamente con el sol obtendremos mejores resultados.

No está de más llevarse un tripode ya que después de irse el sol hay poca luz pero el efecto del sol sigue dando increibles escenas y tendremos que bajar la velocidad de obturación mucho y no nos conviene abusar del ISO, así que tocará utilizar tripode.

Consultar el horario de puesta o salida de sol, aunque en la mayoria de las ocasiones no se realiza siempre es bueno planificar la salida para no perdernos nada y llegar con el tiempo suficiente de buscar el lugar ya que el periodo de de máximo brillo del atardecer dura tan solo unos minutos y si no estamos preparados puede que nos perdamos alguna buena foto. Si no sabemos cuando hay un par de sitios que te pueden ayudar a saber cual es:

http://www.largeformatphotography.info

http://www.hidro.gob.ar/

http://www.fomento.es/

¿A donde ir?

Existen multiples lugares donde poder tomar este tipo de fotos, pero algunos de ellos suelen ser destacados. Por ejemplo la playa es un buen lugar donde experimentar ya que podemos utlizar el agua como elemento compositivo.

Nuestro lugar debe podenos facilitar ver la caida del sol sin obstaculos y que nos permita incluir más elementos en nuestra toma.

Todos recordamos algun lugar en el que caminando o en el coche hemos visto ese fenómeno sin poderlo retener en nuestra cámara. Pues puede empezar por ahí.

¿Cuando salir?

Suponemos que ya tenemos un lugar donde pensamos ir para tomar fotografías y tenemos también la hora en la que ocurre el fenomeno, en este caso conviene acercarse al lugar una media hora antes y poder ver donde poder ubicarnos y las alternativas. Repasaremos algun que otro detalle en el que incluir más tarde en las fotografías. Si parece que es mucho tiempo, aprovecha y echa algunas fotos, es gratis!

¿Qué parámetros de la cámara utilizo?

Dependiendo de la toma que vayamos a realizar para poder obtener todo el detalle de nuestra puesta de sol o amanecer conviene utilizar un diafragma cerrado, un valor f alto, así ganaremos profundidad de campo.

Ya que estamos tratando una luz bastante fuerte, la más intensa de las fuentes, podemo trabajar con una velocidad suficiente para no preocuparnos del movimiento con la cámara. En el caso de que no fotografiemos el sol en su plenitud quizas nos haga bajar la velocidad para obtener más luz del ambiente, y si es necesario sube un poco el ISO para trabajar con mayor comodidad.

El balance de blanco lo colocaremos en AUTO o en su defecto en la temperatura solar.

Una de las precauciones que debemos tomar al realizar fotografías de cara al sol es que si estamos trabajando con una cámara reflex no mirar con nuestro visor directamente a él ya que puede dañarnos la vista al multiplicarse la intensidad debido a las diversas lentes que componen el objetivo y el visor.

Si puede utilizar la cámara usa el formato RAW, siempre es una buena práctica y esta ocasión podrá tener margen a la hora de rectificar alguna fotografía con escasa exposición.

¿Que objetivo utilizar?

Aquí entra también nuestro punto de vista y la fotografía que vayamos a tomar, pero a buen seguro que tendremos que tomar fotografías con un teleobjetivo para rellenar toda nuestra fotografía con el atardecer y no incluir más detalles que puedan distraer nuestra atención.

Eso sí, no desperdicies tampoco la ocasión de utilizar un gran angular si el lugar lo merece, una instantanea de este tipo nunca deja indiferente.

¿Dónde coloco el horizonte? La composición.

Lo clásico y la tendencia es colocarlo en medio pero si hemos tocado algo el mundo de la fotografía ya sabremos que no aporta nada interesante a nuestras instantaneas. La composición de una fotografía es parte importante de la misma nos hace ganar atención y expresividad a nuestras fotos. Dare algunos consejos para experimentar.

La mejor alternatva, la mágica regla de los dos tercios, es decir, divide el encuadre en tres, para vertical u horizontal en los dos son aplicables y coloca la linea del horizonte sobre una de las dos divisiones.

Si queremos dar peso al cielo dejaremos dos tercios para el mismo y si no al revés. Pero no nos limitemos a estas composiciones, son reglas pero no por ellos siempre se tienen que seguir siempre. Prueba a forzarlas, deja casi todo el encuadre para el cielo y coloca la linea al borde, obtendrás otro efecto en tus fotografías.

También presta atención al resto de elementos del lugar para realizar composiciones, juega con el contraluz y las siluetas que dejan. Observa los efectos que deja el atardecer y los colores que exhiben.

Realiza una panoramica, amplie la visión del escenario. Si no sabemos como hacerlos, consulte el anterior tutorial aqui.

No te centres unicamente en el sol y su puesta, ganarás unas buenas fotografías que incluir en tu salida y reforzarán esa puesta de sol que tenias en mente y si eres de las que las enseñas no crearán una monotonía en tu serie de fotos, sorprendelos.

Antes de irse, se paciente.

Sea paciente, este tipo de salidas no podemos pensar que si el sol ya no está podemos irnos, en este momento el sol sigue teniendo presencia y se notan sus efectos. Si hay nubes en el cielo verás que se tornan de colores insolitos a los que podemos prestar atención.  Hay poca luz pero no por ello el espectaculo termina, permanece en el lugar o cambie a alguna alternativa que preveiste con anterioridad para seguir tomando fotografías, podrá obtener aún sorprendetes fotografías.

Consejo final

Como consejo podemos decir: Dispara! Dispara! con las nuevas técnologías nos posibilitan poder disparar decenas de imagenes sin desperdiciar nada, así que porque no disparar, después si no te gusataron simplemente puedes borrarlas, siempre queda alguna foto que no pensaste en un principio que era tan buena. Además ciertas fases del atardecer duran muy poco tiempo, no lo dudes dispara! y como no experimente, pruebe, juege con los elementos y con su cámara podrá aprender mucho de si mismo y del equipo que utilzar.

Espero que les haya resultado de ayuda. Y buena suerte si deciden probar.

El pantano, originalmente cargada por eLuVeFlickr.

Nueva imagen cargada en flickr, esta vez “el pantano” con este cielo especial que le da ese toque a la fotografía. La verdad es que los cielos ofrecen siempre muy buenas instantáneas sin esfuerzo.

En este caso no se ha utilizado la regla mágica de los 2/3 porque en en esta situación en mi opinión quedaba mejor ya que parece que las nubes nos abren camino.

La foto ha sufrido leves ajustes de corrección de color y tonos medios, nada especial, debido al filtro que utiliza el tele-objetivo.

Otras fotografías en: http://www.flickr.com/photos/eluveflickr/

Cada vez es más frecuente encontrarlos en las cámaras fotográficas digitales, tanto al ver las imagenes tomadas como en tiempo real en nuestra pantalla. Esta herramienta también es muy utilizada en programa de edición de fotografía como photoshop.

A continuación explicaremos que es y como podremos utilizarlo para obtener mejores resultados en nuestras imagenes y fotografías.

Teoría

Empezaremos a describir de forma teórica que representa le histograma y que datos podemos obtener de el.

El histograma, como elemento estadístico es una agrupación de datos representando la cantidad de elementos de cada agrupación que tomemos representado con una barra vertical para la cantidad existente. En fotografía en particular el histograma representa la cantidad de pixeles (barra vertical) de cada luminosidad (rango horizontal).

La lumininosidad, su rango se comprende entre 0 y 255, en este caso 0 representa el blanco puro representado en la parte derecha de la gráfica y el 255 el negro total representado en al gráfica en la parte izquierda, en medio están todas las tonalidades de grises que van del blanco al negro. Así en el histograma representamos con una barra vertical la cantidad de pixeles de la de cada luminosidad.

En conclusión, cuanto más alta es la barra en una tonalidad en particular más puntos con el mismo tono existen en la fotografía. Posteriormente veremos algunos ejemplos con los casos habituales con imagenes y el histograma asociado al él donde se podrá ver las diferencias.

¿Para qué sirve?

La utilidad de esta información a la hora de utilizarse para la fotografía podremos determinar si la una toma está expuesta de forma correcta, es decir si la fotografía tiene una exposición equilibrada.

Al contabilizar cuantos puntos existen de cada tonalidad, podemos ver si existen más zonas oscuras que claras, o viceversa, haya más puntos oscuros que claros.

Para que una fotografía podamos considerarla que está (según la exposición) equilibrada debe recoger todos la información de una fotografía, las zonas claras,las zonas oscuras y todas las tonalidades intermedias.

Si por ejemplo existen en el histograma muchos puntos en la parte izquierda (negro) y pocos o ninguno en la derecha (blanco), sabremos que existen muchas zonas negras y nos puede dar la información de que quizás está subexpuesta. Si por el contrario vemos que existen muchos puntos, según el histograma muchos puntos en la parte derecha (blanco) y pocos o ninguno en la parte izquierda (negra) veremos que la imagen es posible que esté sobre expuesta, con zonas que en el argor se denominan quemadas con puntos en el blanco puro.

Con está información no quiere decir que la imagen no sea correcta, ya que podemos considerar una fotografía bien expuesta, si lo que habiamos pretendido o el motivo requiere muchos puntos negros o subexpuesta.

Podemos ver mejor esta explicación con algunos ejemplos. Veremos la fotografía y que histograma tiene asociado y explicaremos porque tiene ese histograma la imagen y que zonas representa.

Imagen subexpuesta

Aquí vemos una imagen en la que predomina claramente el negro, en este toda la información, todos los pixeles de imagen se encuentran en la zona izquierda, la zona que representa como recordamos las tonalidades más cercana al negro. En este caso existen muchos puntos que son negro total, pero para esta imagen no quiere decir que sea incorrecta, si no que la imagen tiene esa información.

Imagen sobreexpuesta

Aquí por el contrario toda la imagen está inundada por el color blanco, con el mismo razonamiento pero de forma inversa, la mayoría de los pixeles tiene una tonalidad cercana al blanco, por eso el histograma aparecen con mayor información en su parte derecha. Como antes, la imagen no quiere decir que esté sobreexpuesta sino que contiene la información que también nos indica el histograma.

Imagen equilibrada

Aquí tenemos el ejemplo de que la imagen contiene una gama completa de tonos, tanto negro como blancos y los tonos intermedios. En este caso la gráfica tiene mayor peso en el centro, hay más pixeles en los tonos grises y pocos pixeles en los estremos del histograma. Podemos considerar entonces que la imagen está equilibrada y bien expuesta porque recoge todos los tonos de la fotografía.

Hay que destacar las partes de la gráfica como el blanco puro, en el lado derecho que existen un grupo importante de pixeles, como podemos notar, la imagen consta de un marco en blanco, es la razón por la que aparece esta información recogida en el histograma.

Como podemos comprobar, el histograma nos puede dar mucha más información de la que podriamos ver simplemente en la imagen.

Otors ejemplos que podemos encontrarnoses cuando una imagen tiene mucho contraste que la forma que tiene la grafica es como una “U”, en la cual existen muchos puntos a un extremo y al otro y pocos puntos en la parte media del histograma. Con esta forma podremos comprobar que la imagen tiene muhos contraste entre las zonas oscuras y las claras.

Si por el contrario tenemos pocos valores en los extremos y todos los puntos se concentran en la parte media del histrograma veremos que la imagen tiene poco contraste y con pocas sobras y zonas claras.

Tipos de histogramas

Además del histograma que hemos visto, en el que se recoge la información de las tonalidades de iluminación que existen en la imagen también podemos encontrarnos el histograma dividido en tonos para cada uno de los colores que componen el color, es decir, el color rojo, el verde y el azul.

Para cada color hay un histograma en el que los conceptos y la información es similar a la expuesta con la diferencia que es sobre la tonalidad de un color en particular.

Técnicas

Hay algunas técnicas para corregir algunas fotografías que tenemos en las que existen pocos puntos del lado derecho (blanco) en el que nos mostraría una imagen subexpuesta. Esta técnica se denominaría derechear el histograma, quiere decir que a los puntos su tonalidad le aumentamos su luminosidad más claro.

Para realizar esta técnia podemos utilizar las múltiples herramientas existentes en photoshop, como el brillo, la exposición o la herrramienta nivel, pero deberíamos poder mejor exponer la imagen cuando la tomamos con la cámara que esperar poderla corregir con photoshop, siempre nos ofrecerá mejores resultados.

Conclusión

Como conclusión podemos ver que disponer de una herramienta valiosa que nos ayuda y nos reporta más información de una fotografía y considerar en corregir los valores para obtener una imagen equilibrada y correcta.

Espero que les haya sido de utilidad, toda la información aquí expuesta es de elaboración propia con la información existente en internete y las imagenes mostradas son de mi cuenta en flickr. Cualquier comentario, negativo o positiva, será bien recibida.

Un saludo y hasta el próximo post…

Primera de las fotos de prueba de mi casero softbox o lightbox, si alguien está interesado en el tema puedo comentar algunos detalles sobre él.

Tengo otras tres fotos más de flores sobre fondo negro y una más de figurita con fondo blanco.

El método es un poco a las enseñanzas de strobist, del cual en un proximo post intentaré hablar.

Otras fotografías en: http://www.flickr.com/photos/eluveflickr/

Una de las soluciones es la toma de panoramicas del lugar. Si no tenemos una cámara que realiza esta tipo de imagenes por nosotros podemos construirlas.

En este tutoria explicaré como realizar este formato de fotografias, a través de un ejemplo comentaré las posibilidades de estas fotografías.

Requisitos

• Una cámara de fotos, donde obtener las fotografias para componerlas más tarde.
• Un tripode: para realizar las tomas controlando la posición.
• Hugin: programa para poder realizar el ensamblado de imagenes.

Toma de imagenes

Lo primero que hay que realizar es decidir que es lo que vamos a mostrar en la fotografía. Una vez en el lugar estableceremos el tripode en el lugar donde podamos realizar un barrido de un lado a otro sin tener que desplazarlo.

La toma que realizaremos normalmente abarcará unos 180º aunque también podemos decidir realizar una toma menor o mayor o incluso, si nos gusta, una vuelta completa de 360º desde nuestra posición.

Para que nuestras imagenes nos valgan para posteriormente podamos unirlas deben estar solapadas, es decir, cada imagen debe contener parte de la imagen anterior. Estableceremos un patrón para realizar las fotografias.

Primera apuntaremos con la cámara la imagen de la izquierda (o derecha) y vamos girando con el tripode unos 18º para cubrir con al menos 10 imagenes los 180º de vista que queremos tomar. Existen soportes en el que la base está marcada con los angulos de cada imagen para realizar las tomas sin calcularlas a ojo, pero muy posiblemente no podamos disponer de uno. En ese caso tomaremos alguna referencia de guía como un saliente, una ventana, un coche o cualquier motivo distinguible en la imagen con el cual solapar la siguiente imagen.

Una vez tomadas todas las fotografías tendremos un grupo de imagenes parecidas a esto, con un total de 10 imagenes tomadas:

Con todas estas imagenes ya en el ordenador, podemos ajustar la exposición, color para que todas las imagenes sean homogeneas y no se presenten diferencias de tono que pueda aparecen una vez juntas las imagenes.

Crear panoramica

Para realizar la union de todas las imagenes en una sola en forma de panoramicas utilizaremos el programa hugin, que además de ser gratuito es una front-end de las utilidades panorama tools desarrollo gnu para union de imagenes panoramicas.

Este programa tienes las ventajas del desarrollo gnu, al ser gratuita en contra de otros programas comerciales de elevado costo. Además de la ventaja del precio también está la posibilidad de que podemos disponer de este programa para varias plataforma, como Windows, Linux e incluso Mac.

Descargar Hugin

Para descargarlo tenemos su página oficial: http://hugin.sourceforge.net/download/

Si quereis ir más rapido podemos acceder a su repositorio público desde aquí.

Una vez instalado hugin es muy sencillo de realizar la panoramica con el grupo de imagenes. Una vez abierto el programa nos encontraremos con los tres botones con el nos ahorrará realizar a mano todos estos pasos.

Cargar imagenes

El primero de los botones es para cargar las imagenes que anteriormente hemos recogido con la cámara que tendremos ya preparadas en algun directorio de nuestro ordenador.

Una vez cargadas todas las imagenes nos proporcionará los datos de la focal y multiplicador que hemos utilizado para tomar las imagenes.

También tenemos la posibilidad de cambiar el objetivo y el tipo de imagen que queremos construir en el apartado de Tipo de objetivo, en nuestro caso Normal (rectílineo), pero podiamos haber creado una panorámica 360º.

Alinear

El segundo paso corresponde con el segundo botón en el es donde el programa realiza la principal tarea con el algoritmo de alineamiento emparejará las fotografías tomando puntos de referencia para más tarde unirlas. Dependiendo de este paso tendremos mejor o peor resultados en la fotografía final.

Una vez pulsado y cargado nos aparecerá una ventana para realizar los últimos ajustes a las imagenes con una previsualización de como queda, en esta caso lo más facil es dejar que lo realice automaticamente, ya que el método seguido para hacer las tomas facilita el trabajo del programa para alinear las imagenes.

Con los botones superiores podemos centrar, ajustar y enderzar con el botón automatico activado. Solo nos queda cerrar la ventana.

Crear el panorama

Ya solo nos queda crear el panorama para guardarlo en una imagen. Con el tercer y último botón de la aplicación en el que tardará un rato en unir todas las imagenes.

Además nos muestra el log de lo que está realizando.

Una vez acabada esta etapa, el fichero que obtendremos tiene la extensión tif, que podemo manejar por ejemplo con Photoshop.

Recorte del resultado

Finalmente hay que recortar la imagen ya que al ajustar las imagenes no todas quedan de forma horizontal y hay que recortarla. En este caso podemos recortarla con nuestro programa de edición que nos guste con la herramienta crop o recorte.

Una vez recortado, tenemos ya la imagen final:

Algunos ejemplos en flickr, la comunidad más famosa de fotografía, que podemos encontrar aquí.

Alternativas

También existen otras alternativas para hacer panorámicas con otros programas como Autostitchque ofrece una versión para fines no comerciales y es desarrollo de una universidad y creado por Matthew Brown. Pero en este caso no es portable a otras plataforma, solamente funciona en windows, aunque siempre quedaría emular el sistema operativo en el resto de plataformas.

Y en el apartado comercial, existen muchos otros incluso alguno basados también en panorama tools como Autopano Pro o PTGui, pero en nuestro caso es gratuito. Otros serían Panorama Maker o Panorama Studio.

Con cualquier elección obtendremos resultados y el método a seguir será siempre el mismo salvando las diferencias de manejo de cada programa.

Espero que os haya sido de utilidad este tutorial como a mí y puedan ayudarles a hacer buenas fotografía.